Электрофорточка в квартиру

Как сделать разводку электрики в квартире?

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

  • одна группа;
  • несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
  • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
  • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
  • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

  • сохранение общего вида, целостности интерьера;
  • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
  • увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

  • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
  • более быстрый монтаж;
  • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

  • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
  • долото;
  • перфоратор;
  • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
  • указатель фазы (индикатор);
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • удлинитель;
  • нож;
  • уровень;
  • шпатель;
  • переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

  • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
  • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
  • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

Пример размещения точек подключения в квартире

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

  • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
  • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
  • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Соединение проводников в распаечной коробке

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Как выбрать проветриватель для квартиры

Для чего нужны проветриватели

Чтобы в квартиру поступал свежий воздух. Раньше воздух в городах был чище, в домах не было пластиковых окон, поэтому о системе проветривания не задумывались. Приточный воздух с улицы проникал через щели в окнах, в крайнем случае открывали форточку. Теперь за окном городской смог, в квартирах герметичные стеклопакеты. Возникает дилемма: невозможно держать окна ни открытыми, ни закрытыми. Либо пыль, шум и смог, либо духота.

Проветриватель решает эту дилемму. Он устанавливается на стену или окно и подает свежий воздух с улицы. Окна закрыты, а помещение постоянно проветривается.

Как устанавливаются проветриватели для квартиры

Бытовые проветриватели помещений устанавливаются в окно либо на стену. Для монтажа стенового проветривателя в стене делается сквозное отверстие диаметром около 10 см. Отверстие такого размера не требует согласования с ЖКХ и управляющей компанией. Если использовать установку алмазного бурения и промышленный пылесос, то монтаж не повредит отделку квартиры.

Что делают проветриватели

Четыре основные функции проветривателей для квартиры: приток воздуха, его очистка, подогрев, а также защита от шума с улицы.

Функция №1: Приток воздуха

Чем выше производительность проветривателя, тем больше воздуха поступает с улицы. Производительность – это объем воздуха, который попадает в дом за час. Этот параметр указан в характеристиках прибора. Минимальная норма воздухообмена — 30 м 3 /ч на одного человека.

Существует два вида притока: естественный (без вентилятора) и механический (с вентилятором).

Естественный приток — когда воздух попадает в квартиру за счет природных условий. Такой воздухообмен зависит от погоды, исправности вытяжки и этажа, на котором Вы живете. Проветриватель с естественным притоком не обещает минимальные 30 м3/ч на человека. На первом этаже, когда на улице так же тепло, как и дома, и нет разницы давлений, производительность стремится к нулю. Правда, такой прибор тихий и не «ест» электричество.

Механический (принудительный) приток — когда воздух в квартиру гонит вентилятор. Проветривателю с принудительным притоком безразлична погода — он дает заявленный воздухообмен. Производительность регулируется переключением скоростей вентилятора.От скорости зависят шумовые характеристики и энергопотребление прибора.

Функция №2: Очистка воздуха

Воздушные фильтры стоят не в каждом проветривателе. Фильтры делятся на классы. Каждый класс борется с загрязнителями разного размера: крупной или мелкой пылью, пыльцой растений, бактериями, вирусами. Грубые фильтры удаляют из воздуха самые крупные загрязнения, фильтры тонкой очистки — частицы поменьше, высокоэффективные HEPA фильтры – мельчайшие частицы. Против молекул вредных газов нужны особые фильтры — угольные. В идеале в проветривателе стоит каскад этих фильтров.

Функция №3: Нагрев воздуха

Эта функция определяет, при какой температуре работает проветриватель. Прибор с подогревом воздуха функционирует и в морозы, без подогрева — промерзает и отключается либо гоняет по дому ледяные сквозняки. Воздух нагревается двумя способами: рекуператором или электронагревателем. Первый экономичнее, но второй — намного эффективнее. Рекуператор забирает тепло у отработанного комнатного воздуха и отдает его холодному приточному. Затраты электроэнергии небольшие, но и возможности нагрева невелики. Если на улице холоднее -10°С, то не стоит ждать от рекуператора теплого воздуха. Электронагреватель даже очень холодный воздух подогреет до комфортной температуры, хотя для этого ему потребуется больше электроэнергии.

Функция №4: Защита от уличного шума

Допустимый уровень шума в доме — до 35 дБ ночью и не выше 50 дБ днем. Для сравнения: автомобили за окном шумят с громкостью 70—100 дБ. С проветривателем окна в квартире закрыты, соответственно уличный шум остается снаружи.

Работающий вентилятор в механических проветривателях издает равномерный звук, громкость которого зависит от скорости. Современные качественные проветриватели работают практически бесшумно на 1—2 скоростях. К тому же равномерный звук прибора воспринимается легче, чем «рваный» шум с улицы. Так что проветриватель с громкостью 20—40 дБ и правильной шумоизоляцией — это надежная защита от уличного шума.

Виды проветривателей для квартиры

Оконный приточный клапан

Оконный клапан монтируют на стеклопакет. Установка клапана подразумевает изменение конструкции окна и может нарушать гарантийные условия. Советуем заранее посмотреть гарантийный талон или спросить об этом установщика окон.

Оконные клапаны — небольшого размера, поэтому чаще всего выпускаются без фильтров – максимум с фильтром от крупных частиц пыли и пыльцы. Зимой на морозе клапан обмерзает. Заявленная производительность клапана в 40 м 3 /ч по факту может быть гораздо меньше, особенно в теплое время года, – из-за небольшого перепада давления. Поэтому свежего воздуха в лучшем случае хватает на одного человека.

Стеновой приточный клапан

Пластиковый воздуховод, который монтируется в стене. На уличном конце трубы — защитная решетка. С внутренней стороны на отверстие устанавливается пластиковая декоративная крышка, которая распределяет поступающий воздух по комнате. Внутри воздуховод тепло- и шумоизолируется. Встречаются модели с фильтром против пуха и крупной пыли.

Есть два способа управлять настенным проветривателем – вручную с помощью заслонки или автоматически. Подогрева нет, так что если подставить руку под поток воздуха, почувствуете температуру воздуха за окном. Средняя заявленная производительность устройства – 40 м 3 /ч, максимальная – 70 м 3 /ч. В реальности же цифры могут быть меньше, как и в случае с оконными клапанами.

Механический проветриватель для квартиры

В стене также делается воздуховод, на который в комнате навешивается корпус прибора. Дизайн и размеры корпусов разных производителей отличаются, но принцип работы один: воздух забирается с улицы вентилятором. Производительность зависит от скорости вентилятора — 10—160 м 3 /ч. Очистка воздуха может производиться несколькими фильтрами: грубой и тонкой очистки и угольным фильтром против запахов и вредных газов. Нагрев опциональный: в одних устройствах есть, в других — нет.

Бризер

Бризер, в отличие от механических проветривателей, более функционален. В бризере есть режим рециркуляции и «умный» нагрев воздуха с климат-контролем. Вам достаточно задать комфортную температуру, и бризер автоматически нагреет приточный воздух до этого уровня. Высокоэффективный HEPA фильтр класса Н11 удаляет даже самые мелкие загрязнения, например частицы PM2.5. Перед ним стоит фильтр первичной очистки G4, а после него — угольный адсорбционно-каталитический фильтр от вредных газов. Прибором удобно управлять со смартфона. При наличии базовой станции MagicAir, которая следит за состоянием воздуха, бризер умеет работать автоматически. Производительность — до 160 м 3 /ч – свежего воздуха хватит на пять человек.

Какой проветриватель выбрать: сравнительная таблица

AERECO КИВ-125 AEROPAC IFRESH TION O2 TION 3S
Тип Оконный клапан Стеновой клапан Механический проветриватель Механический проветриватель Бризер Бризер
Заявленная производительность До 30 м3/ч До 30 м3/ч 10-160 м3/ч 15-120 м3/ч 30-120 м3/ч 30-160 м3/ч
Вентилятор Нет Нет Есть Есть Есть Есть
Очистка от крупных загрязнений Нет G3 G3 или F5 F7 F7 G4
Очистка от мелких загрязнений Нет Нет Нет Нет HEPA E11 HEPA E11
Очистка от запахов и газов Нет Нет Угольный фильтр (опция) Угольный фильтр Угольный фильтр Угольный фильтр
Подогрев входящего воздуха Нет Нет Нет Есть Есть с климат-контролем Есть с климат-контролем
Управление Ручное Ручное Панель управления с LCD, ПДУ Панель управления с LCD, ПДУ Панель управления с LCD, ПДУ ПДУ, мобильное приложение
Доп. функции Рециркуляция

Полезные советы по выбору проветривателя

  1. Подбирайте проветриватель в зависимости от особенностей квартиры, количества жильцов, климатических и экологических условий.
  2. Приточный клапан или простейший проветриватель / бризер без подогрева и фильтров подойдет лишь тем, у кого небольшая семья и хорошая экология. Также желательно, чтобы температура за окном не часто опускалась ниже -15°С.
  3. Если семья больше двух человек, клапана уже не хватит. Выбирайте механический проветриватель помещений с производительностью 90—120 м 3 /ч.
  4. Зимой проветриватель с подогревом выигрывает у других устройств.
  5. Оцените качество воздуха вокруг дома. Если Вы живете в промышленной зоне или оживленном центре города, рекомендуем заказать бризер.
  6. За городом хватит одного-двух фильтров. Исключение: семьи с аллергиками. Для них воздух в пригороде так же опасен, как и в центре. Поэтому для аллергика выбор по умолчанию — бризер с высокоэффективным HEPA фильтром.

Купить проветриватель Tion Бризер

Проветриватели воздуха для квартиры или офиса

Автоматические форточки с электроприводом своими руками

Allegry написал:
Сабир , а схема управления осталась такая же, как и в первоначальном варианте? И если можно – пробегитесь по ее логике, а то я запутался (. Кстати, то же заказал с али моторчик. Только с червячной передачей. Вот такой:

Allegry , Привет. Да, построение схемы управления то же, но с учетом поста #5901647 (для снижения тока ожидания).

Сабир , а как реле обзывается, посмотрите его маркировку пожалуйста

Allegry , На реле сверху маркировка TITAN.
Как на фото:

именно с пластиковым ушком.

Собрал схему в короб для автоматов. Проверил в течение суток с двумя аккумуляторами. Достаточно даже двух, но для надежности предусмотрел под три. Максимальный ток потребления в режиме зарядки не превышает 400мА. В режиме ожидания почти ничего не потребляет, около 2мА.

Теперь допиливаю механику приводов.

Пока самый дешевый вариант термореле:

Пересчитал стоимость компонентов на две форточки (можно и еще дешевле наверно сделать):

Если правильно смотрел, то два гидроцилиндра Дуся стоят 3600р. Что надежнее? Я для себя уже решил.

Вслед за электронной частью доделал механическую. Опробовал и устранил недостатки на макете.

Видео работы макета (для демонстрации электроника открыта):

Для имитации поднятия температуры задействован фен супруги
Время открытия составило порядка 40с. Рядом лежит работает электротяга на вторую форточку.

Еще раз пройдусь по особенностям схемы.

У схемы можно выделить три режима работы.
1 режим – минимального потребления в режиме ожидания при разомкнутых контактах теплового реле. В этом режиме потребляет около 2мА. В моем случае данный режим соответствует открытым форточкам, так как бОльшую часть суток температура выше +18гр (температура открытия форточек).
2 режим – максимального потребления в режиме ожидания при замкнутых контактах теплового реле. В этом режиме потребляет около 170мА, так как остается под напряжением реле Р3 . В основном расходует запас электроэнергии аккумуляторов данный режим.
3 режим – кратковременного максимального потребления в режиме вращения двигателей. В этом режиме потребление тока до 600мА (зависит от тяжести форточек и качества сборки механики привода).
Чем меньше напряжение, при котором схема полностью работоспособна, тем меньше она будет потреблять. Для этого желательно подобрать все реле с гарантированным напряжением срабатывания не выше 8 В.
Снизить потребление тока во 2 режиме ожидания можно подбором 5–контактного реле Р3 с сопротивлением катушки более 90 Ом (у меня 93.5 Ом). Обычно сопротивление таких реле 75-80 Ом.
Менять соответствие режимов 1 и 2 открытию или закрытию форточек можно переменой между собою контактов 87 и 87а реле Р3 .

При монтаже приводов сначала закрепил уголок на форточке и тягу на нем. Затем прикрепил уголок-упор на тягу форточки. Далее при закрытой форточке закрепил верхний концевик, с учетом его отключения от давления уголка-упора тяги, после этого открыл (вращая двигателем) форточку и закрепил нижний концевик, ориентируясь на уголок-упор тяги.
Для фиксации корпуса мотора в п-образном кронштейне из 16мм фанеры вырезал прямоугольник (лучше сделать из пластика или оргстекла). В прямоугольнике 12 мм сверлом просверлил отверстие и прорезал с одной стороны ножовкой. В связи с тем что гибкого переходника с оси редуктора мотора на вал тяги у меня нет, то корпус мотора, во избежание поломки редуктора, не стал зажимать, оставил 0.5 мм зазор.
Крепление уголков к раме сделал металлическими (нержавейка) заклепками, так как алюминиевые не выдерживают.

Источники:

http://tion.ru/blog/provetrivatel/

http://mastergrad.com/forums/t253453-avtomaticheskie-fortochki-s-elektroprivodom-svoimi-rukami/?page=2

http://netholodu.com/gde-otoplenie/v-kvartire/elektrokotel.html

Ссылка на основную публикацию