Монтаж розеток на бревенчатых стенах

Установка розеток в деревянном доме своими руками. Сложно ли это?

О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.

Пожаробезопасность

Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

Виды монтажа

В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.

Монтаж розетки на открытой проводке

Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.

Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене

В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.

Монтаж на скрытую проводку

Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.

Монтаж скрытой проводки в доме из бруса

Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:

  1. Штробится стена;
  2. Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
  3. Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями

С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.

Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.

Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.

Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену

Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?

А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.

Розетки Lezard – низкокачественный пластмасс, огнеопасен

Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.

Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.

На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.

установка розеток и выключателей для открытой проводки на деревянную стену

Господа, просьба подсказать по такому вопросу.
Делаю ремонт в дачном доме. Стены деревянные, оклеены обоями. Планируются к установке розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД в исполнении для открытой проводки. У этих изделий имеется задняя пластиковая крышка, которая будет соприкасаться с обоями.
Вопрос: подрозетники надо устанавливать для такких розеток и выключателей? Я так и не нашел четкие нормативы, поэтому хочется получить консультацию знающих людей. Заранее спасибо.

Кстати, задняя стенка розеток и выключателей имеет много отверстий (видимо технологические), т.е стенка не на 100% cплошная. В магазине сказали, что подрозетник не нужен

Подрозетник не нужен.

Потому и для открытой проводки. Подрозетник не нужен.

Топикстартер очевидно имеет в виду не классический “подрозетник”, а подкладку из негорючего материала.
Тут уж по желанию, можно, например, пожертвовать одной розеткой и поджечь корпус – посмотреть, затухает ли само.
Обычно конечно забивают на подкладки – готовых нет, а с изготовлением возиться неохота. Я тёще в саду прямо на стены Этюд поставил.

alvm-2010 написал :
розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД

Посмотрите на Legrand QUTEO ” >
Я купил Шнайдер попробовать три однопостовые розетки с крышкой и просто выкинул их,ибо . аться за 360 руб нет никакого желания,взял на пробу Леграновские,уже 9 штук поставил,просто и легко,а по цене то же самое,а впрочем смотрите сами.

Mazayac написал :
. Обычно конечно забивают на подкладки – готовых нет, а с изготовлением возиться неохота.

Редкое исключение: Kороs (Чехия) раньше делал подкладки под коробки для открытой установки серии “Таngо” завода АВВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия). И сами коробки тоже, наверное. Думаю и сейчас делает. Материал безасбестовый.

большое всем спасибо.

А еще Прима идет с металлическими монтажными пластинами. Но она на любителя

Это точно. А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором – в 4х розеточных блоках.

fiber написал :
А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором – в 4х розеточных блоках.

Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Johnny написал :
Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Розетки отличные, крепкие. Мы их возим на мероприятия – делаем временные сети. То есть постоянный монтаж/демонтаж. Пару лет ходят в таком режиме. А недостаток проявляется похоже из за того, что у 4х постовой розеткииз-за длины не хватает жесткости на прогиб – коротит при втыкании вилки обычно. Там клеммы фаза и ноль как раз посередине – и зазор видимо минимальный до основания. Нажал – готово. Мы скотчем заклеиваем армированным.

Не забивайте себе голову, достаточно надёжные розетки. Лучше уделите побольше внимания качеству соединения проводов в распаечных коробках, и никакого шлейфа, дом всё таки деревянный. Удачи.
А отверстия в задней панельке для ввода проводов выходящих из стены.

А как связаны шлейф и деревянный дом? Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

Человеческий фактор ещё ни кто не отменял. При соединении розеток шлейфом (из одной розетки в следующую) есть вероятность того, что в одной или нескольких розетках по той или иной причине провод может быть не дотянут. Если в такой ситуации хорошо нагрузить последнюю розетку, соединение начнёт греться, при нагреве и охлаждении (нагрузка может быть не постоянной) геометрические размеры провода изменяются, контакт ещё больше ослабевает, просто нагрев переходит в искрение, а там и до беды не далеко.
Именно по этому в деревянных домах, на которых специализируется моя фирма, мы никогда не делаем шлейфа, а кладём из распайки в распайку, если устанавливается блок розеток, из распайки к каждой розетке выходит свой провод. Соединения делаем – скрутку свариваем электросваркой.

Johnny написал :
Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

70% пожаров происходят по вине электрики, а шлейф- одна из причин возникновения пожара.

Михаил 53 написал :
70% пожаров происходят по вине электрики

100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Насяльника написал :
100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Горят и относительно новые дома, когда в них криворукие электрики приложили руку. Встречал такой дом, гастербайтеры из ближнего зарубежья сделали скрытую проводку проводом ПВС на скрутке. Заказчику говорят: провод ведь медный, лампочки горят, что ещё надо? Заказчик зато сэкономил, проекта не было, заземления не было да и работа подешевле. Пришлось платить ещё раз и делать уже открытую проводку.
А шлейфом своим монтажникам запрещаю делать ещё и потому, что я отвечаю за безопасность дома заказчика и хочется по ночам спать спокойно .

Короче, дело не в шлейфе, а в непрофессионализме исполнителей.

Интересно. Поделитесь как загорелось, где – в скрутке?. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Да, да именно в скрутке сделанной в розеточной группе проводом ПВС наибольшая вероятность возгорания, я думаю соизмерима или больше чем при скрутке меди с алюминием. Например как вот этот псевдоввод:

Насяльника написал :
. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Пожарные непосредственно занимающиеся тушением огня, конечно, могут высказывать свои версии о причине возгорания, но точный ответ о причастности проводки к пожару дает только пожарно-техническая экспертиза. Кристаллическая структура проводника изменяется по-разному при его перегреве током КЗ или в пламени костра. А разница эта видна только в микроскоп.

Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка – вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее. Что многократно подтверждается опытом. Конечно скрутки тоже замечены, но в разы реже.

Насяльника написал :
Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка – вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее

Не могу не согласиться, но со своей стороны считаю себя обязанным принять ВСЕ зависящие от меня меры к тому, чтобы у заказчика по моей вине небыло неприятностей в виде пожара, КЗ или подобного, чтобы в меня потом пальцем не тыкали.
А о качестве розеток, думаю это отдельный разговор, достойный своей темы.

У меня тоже вопрос есть по электропроводке в деревянном доме. Планировал делать наружную, но меня останавливает именно вопрос безопасности постройки. Мастера многого не говорят а между тем требования по электропроводке наружной гораздо выше. Хотя вот почитал тему ” > и все равно в замешательстве. Получается вывод наружу под тот же щиток имеется, а как его оборудовать не описано.

А что, такие вещи как, например, ABB Busch-Jaeger “Busch Duro 2000 AP” уже никто не выпускает? Я не в курсе, у меня старый бумажный каталог. Это серия для открытой установки с корпусами из Durоplаst. Для серии есть отдельно специальные монтажные платы для одиночных приборов и 2х блоков для установки на горючие поверхности. А вообще в серии кроме одиночных есть разные 3х комбинации.
Legrand Quteo – это конечно хорошо. У меня есть серая розетка IР44. Если бы она еще была хотя бы из поликарбоната сделана, а не из АВS, цены ей не было бы.
Еще бывают т.н. “Мебельные коробки” из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой “М”.
Сам я не сталкивался с такой работой по деревянным стенам.
Мебельную коробку можно посмотреть здесь:
” >

Р.S. Я не имею никакого отношения к торговле и ссылку на Kороs часто привожу только потому, что нравятся эти коробки и сам ими пользуюсь если что-то мастерю себе и друзьям.

Abrikos написал :
Еще бывают т.н. “Мебельные коробки” из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой “М”.

А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Специфика монтажа электропроводки в деревянном доме заключается в том, что дерево – это горючий материал. Следовательно, любая неисправность, связанная с коротким замыканием, перегрузкой кабельных линий и их перегревом, может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому особенности монтажа электропроводки в деревянном доме такие: скрытая проводка – либо в металлических трубах, либо по намету штукатурки. Открытая проводка – строго либо в гофротрубе, либо в коробах, либо на роликах.

Кроме того, монтаж выключателей и розеток на деревянных стенах возможен только при использовании изолирующих подкладок, выполняемых из материала, не распространяющего горения. Нередко такие подкладки идут в комплекте с электротехническими изделиями.

Ну и, разумеется, в деревянном доме особое значение приобретает защитное заземление, тщательно подобранная уставка максимально-токовой защиты (автоматов) и надежные электрические контакты в распределительных устройствах и ответвительных коробках. Про устройство безопасной электропроводки такого вида читайте здесь: Электропроводка в деревянном доме

Этапы монтажа электропроводки в деревянном доме такие:

1. Подготовка трассы внутри помещений.

Для открытой проводки это будет установка кабельных каналов, клипс для крепления гофротрубы или роликов. Для скрытой проводки в металлических трубах это будет установка специальных хомутов и крепление в них собственно труб, а для проводки по намету штукатурки – выполнение этого самого намета. В качестве средств крепежа используются обычные саморезы по дереву с крупной резьбой или обыкновенные тонкие гвозди.

Монтаж трассы следует производить по предварительной графической разметке, либо по струнам из шпагата или лески. Участки трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, а переходы выполняются только под прямым углом. В особенности это касается скрытой проводки, для которой желательно заблаговременно составить подробный план прохождения кабельных трасс.

2. Ввод.

Кабельный ввод в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Для этого используется провод СИП и соответствующая арматура. Поскольку СИП не очень удобен для разделки и подключения внутри щита из-за большой жесткости, то зачастую в дом этот провод не затягивают, установив на внешней стороне стены бокс с двухполюсным автоматическим выключателем для защиты кабеля в стеновой проходке. СИП подключается к верхним зажимам внешнего бокса, а с нижних зажимов через стеновую проходку уходит, к примеру, обычный ВВГ-нг. Стеновая проходка при этом выполняется по правилам, о которых сказано ниже.

3. Прокладка кабельных линий в деревянном доме.

Как для скрытой, так и для открытой электропроводки подходят кабели марок ВВГ-нг (желательно –с индексом ls) или NYM. Если имеем дело с коробами, то отмеряем участки кабельных линий заранее, запаковываем их в соответствующий участок короба и закрываем крышку. Следует не забывать о том, что процент заполнения пространства короба пусть не строго, но нормируется на уровне около 50%.

Чтобы убедиться в том, что это не напрасно, попробуйте в порядке эксперимента закрыть крышку короба, который забит под завязку, особенно при условии наличия угловых переходов. Задача эта практически невыполнима. Но в любом случае, а особенно при большом количестве укладываемых кабелей, очень удобными будут короба, имеющиеся, например, в номенклатуре Legrand и позволяющие укладывать кабели поочередно, без фиксации крышкой.

Если выполняем скрытую проводку в трубах, то, установив в хомутах участки труб, выполняем протяжку отмеренных кабелей. При необходимости используем протяжку из сталистой проволоки. Протянув кабель через участок, устанавливаем муфту и повторяем операцию с другим участком. Таким образом, повторяем операцию до тех пор, пока вся линия не окажется смонтированной.

Ролики для монтажа открытой проводки сегодня используются редко. Их неудобно использовать для монтажа многожильных и толстых кабелей. А при использовании одножильных проводов, таких как РКГМ или специализированный витой провод для ретропроводки, невозможно красиво уложить на одной линии несколько кабелей. Поэтому проводка на роликах сегодня – это, в большинстве случаев, просто «фишка», добавляющая стиля.

Тем не менее, при наличии всего одной линии из тонкого провода на участке, монтаж будет предельно простым. В петлю витого провода вставляется ролик, который и удерживает кабельную линию, выдерживая нормативное расстояние от сгораемой стены.

При монтаже по намету штукатурки легче всего воспользоваться специальными пластиковыми скобами с идущими для них в комплекте гвоздями.

Если же монтируется открытая проводка в гофрированных трубах, то, как правило, кабель затягивается в трубу еще до начала монтажа и нарезается в размер по месту уже совместно с гофрой. Во всех случаях не забываем о том, что каждая кабельная линия должна быть промаркирована: впоследствии монтажник должен иметь возможность разобраться, откуда и куда у него идет каждый кабель.

4. Стеновые проходки.

Стеновые проходки и их исполнение нормируются по таким причинам: пространство проходки ограничено, теплоотвод в ней затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком замыкании есть очевидный риск, что именно в пределах стеновой проходки возникнет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация чревата возгоранием и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить огнеупорность каждой стеновой проходки, а кроме этого, исключить возможность распространения через эти проходки огня в том случае, если пожар все-таки случится.

С другой же стороны, в строительстве давно известно такое явление как усадка стен и строительных конструкций. Усадка – это деформация, обусловленная временем эксплуатации и прочими факторами, с трудом подающимися учету. Однако эти деформации теоретически могут стать причиной повреждения кабеля в стеновой проходке. Поэтому стеновая кабельная проходка нуждается и в механической защите от повреждений.

Итого, стеновая кабельная проходка в деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится сквозное отверстие, внутри которого устанавливается стальная трубка, имеющая длину по размерам стены. Через трубку продергиваются кабели, а впоследствии оставшееся свободным внутреннее пространство трубки заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама же трубка, если подходить к вопросу совсем строго, должна заземляться (однако это требование зачастую не соблюдается – трудно заземлить каждую трубку в каждой проходке, а опасность, исходящая от незаземленной трубки, минимальная).

5. Установка ответвительных коробок, подрозетников и распределительных устройств.

Если мы выполняем скрытую проводку с использованием металлических труб, то перед тем, как зашивать стены и трубы, необходимо позаботиться о том, чтобы вывести наружу все необходимые кабели. В месте вывода кабелей следует подготовить отверстия для установки подрозетников и ответвительных коробок. Там, где будет установлен распределительный щит, тоже потребуются отверстия. Причем, если щит накладной, то отверстия будут иметь произвольную форму, а их кромки необходимо будет скрыть под слоем защитного материала, чтобы не повредить изоляцию кабелей.

А если щит – встраиваемый, то отверстие в обшивке должно быть строго определенных размеров и формы, позволяющих установить корпус щита при условии того, что бурт щита полностью скроет под собой кромку отверстия.

Для выполнения отверстий для подрозетников и ответвительных коробок следует воспользоваться кольцевыми пилами (коронками) по дереву. Главное – действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить кабели.

После того, как обшивка стен полностью выполнена, а необходимые отверстия подготовлены, устанавливаются непосредственно коробки, подрозетники и сам вводной распределительный щит.

Если скрытая проводка выполняется по намету штукатурки, то лучше отдать предпочтение розеткам, выключателям, коробкам и распределительному щиту накладного исполнения. Выполнять отверстия под монтаж элементов скрытого исполнения в сплошной деревянной стене не только трудно, но и небезопасно в перспективе с точки зрения пожарных и строителей.

Поэтому кабели в местах будущей установки элементов просто выводятся наружу. Устанавливается корпус вводно-распределительного щита, устанавливаются изолирующие подкладки для розеток и выключателей (при наличии таковых, так как при наличии намета штукатурки такая подкладка не обязательна). Ставятся ответвительные коробки, кабели в которых можно сразу соединить, а саму коробку закрыть. Все остальные работы выполняются уже после внутренней отделки помещений.

В составе проводки на роликах, в кабельных каналах и в гофротрубе используются только электротехнические изделия накладного исполнения. Изолирующие подкладки для розеток и выключателей здесь уже просто обязательны.

Использование таких элементов, как гофра, ролики, или кабель-канал, предполагает, что отделка деревянных стен уже производиться не будет, а это означает, что ждать нечего: за один заход устанавливаются выключатели, розетки, светильники, ответвительные коробки, вводной щит. Практически сразу осуществляются подключения и расключения – монтаж электропроводки занимает меньший промежуток времени, хотя по трудоемкости открытая проводка едва ли уступает скрытой.

Для скрытой проводки все перечисленные работы можно выделить в отдельный этап, к которому переходят после выполнения внутренней отделки помещения.

6. Установка розеток, выключателей, светильников; осуществление расключений.

Специфических хитростей на этом этапе уже нет. Вот чистое помещение с готовой отделкой. Необходимо аккуратно подключить и установить устройства, подключить светильники и расключить вводной щит. Все это необходимо делать в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил кабелей, прежде всего, потому, что потом будет проще все это обслуживать и ремонтировать.

Все эти работы лучше выполнять после финишной отделки потому, что во время отделочных работ для розеток, светильников, выключателей и щита есть возможность повреждения и порчи.

7. Установка заземляющего устройства.

Шины РЕ и N во вводном щите должны быть объединены перемычкой, а шина РЕ выполняет функции главной заземляющей шины (ГЗШ). Это означает, что она должна соединяться с повторным заземляющим устройством (ЗУ).

Устройство это располагается в земле у стены дома. Физически обычно оно представляет собой три или более стальных прутка диаметром 16 мм и длиной 3 м, соединенных между собой при помощи приваренной полосы 4 на 40 мм. ЗУ полностью размещается в земле, прутки располагаются вертикально, а для соединения с ГЗШ на стену дома выводится та же полоса 4 на 40 мм. Красить ту часть ЗУ, которая располагается в земле, запрещено.

Для соединения ЗУ и ГЗШ следует использовать одножильный провод с сечением не меньше сечения вводного кабеля, а подключать его к шине ЗУ следует при помощи кабельного наконечника и болтового соединения.

По завершению монтажных работ электрическое сопротивление ЗУ должно измеряться и быть на уровне не более 8 Ом для однофазной сети 220 вольт (4 Ом для трехфазной сети 380 вольт).

Источники:

http://mastergrad.com/forums/t210118-ustanovka-rozetok-i-vyklyuchateley-dlya-otkrytoy-provodki-na-derevyannuyu-stenu/

http://electrik.info/main/electrodom/814-montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html

http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie/sposobyi-okraski-lestnitsyi-iz-sosnyi.html

Ссылка на основную публикацию