Чем лучше штукатурить стены из ракушняка

Как штукатурить стены по маякам из арматуры

Штукатурка относится к одному из самых грязных, трудоемких и дорогих видов отделочных работ. Имея большой опыт в отрасли строительства и ремонта, автор использует данный вид штукатурных работ как один из наиболее простых и экономичных. Из данного мастер-класса вы узнаете, как штукатурить стены по маякам, и почему в качестве маяков для штукатурки используются именно арматура.

В разных уголках нашей страны используются отличные друг от друга смеси для штукатурки. Кто-то использует готовые сухие смеси, кто-то готовит такие смеси для штукатурки вручную. Мы будем делать смесь собственными руками из наиболее распространенных в нашем крае материалов.

Материалы для приготовления смеси для штукатурки

  • тырса — отсев мелкой фракции, получаемый в процессе добычи и распиливания природного камня-ракушечника
  • речной песок, чтобы немного «подсушить» раствор, иначе он будет очень липким
  • цемент (мы будем использовать цемент производства Бахчисарая марки М-400)
  • вода

Совет: для штукатурных работ наиболее подходит тырса очень мелкой фракции, так называемая «мука». Это белая пыль, очень легкая и буквально воздушная. Она содержит большую часть известковой муки. Именно это и делает ее такой ценной. Ее стоимость очень невелика, поэтому в Крыму тырса используется для штукатурки повсеместно.

Инструменты для штукатурки стен о маякам

  • бетономешалка объемом 125 литров
  • ведра
  • мастерок штукатурный
  • правило штукатура (желательно иметь разной длины)
  • уровень
  • молоток и гвозди
  • леска крупного диаметра
  • топор и пила каменщика
  • арматура диаметром 14 мм (подрезанная по заданной высоте)
  • таз для раствора

Штукатурка стен по маякам

Пропорции будущей смеси для штукатурки на один замес в мешалке, объемом 125 литров:

  • половина 25 кг мешка цемента
  • один 25 кг мешок речного песка
  • три 25 кг мешка тырсы
  • вода в количестве примерно двух 10 л ведер

Делаем смесь для штукатурки

Первым делом мы готовим раствор. В мешалку заливаем ведро воды, засыпаем полмешка цемента. Учитывая разную фасовку, оговорим, что мы используем мешки в 25 кг. Даем цементу хорошенько размешаться в воде, и засыпаем речной песок в размере одного мешка в 25 кг. Далее, засыпаем поочередно два мешка тырсы и подливаем воду для лучшего смачивания. Разбиваем комки, которые образуются в центре мешалки куском арматуры. Только делаем это аккуратно, мешалка работает и может закрутить арматуру.

Памятка: руки засовывать в мешалку нельзя категорически!

Раствор делаем пожиже и засыпаем третий мешок тырсы и подливаем воду. Нам необходима консистенция, похожая на густую сметану. Именно такой раствор не будет оплывать со стены, если будет слишком жидким и не будет отваливаться комками, если будет слишком густой.

Далее, набираем ведро раствора и имеем выставлять маяки. Мы будем работать в здании будущей бани, тут высота потолка 2.75 м. Маяки подрезаны соответственно. Маяки выставляются таким образом, чтобы перекрывались с запасом самым длинным правилом, с которым вы готовы работать. Без некоторого опыта не стоит брать правило длиннее двух метров. Мы будем работать с правилом 1, 1.5 и 2 метра.

Маяк выставляется примерно в 10 см. от ближнего угла. Так делается для того, чтобы мы могли правилом «срезать» лишний раствор, подравнивая его по обе стороны от маяка.

Подготавливаем стену

Перед началом работ хорошо обрызгиваем стену водой из шланга. Так как мы будем штукатурить камень-ракушечник, то и раствор и стена будут хорошо «пить» воду. Если не смочить стену предварительно, то пыль на стене будет препятствовать налипанию с первого раза. Кроме того, стена впитает воду из раствора, что помешает его налипанию на поверхность. В дальнейшем застывшая штукатурка может отвалиться от стены целым пластом.

Выставляем маяки для штукатурки

Просто прикладываем маяк к стене. Будем думать, что стена нам попалась не самая кривая. Мы просто прикладываем правило в 1.5 метра к маяку и к нему же прикладываем уровень. Теперь мы видим, надо ли нам прижать верх или низ маяка. Далее, придерживая маяк, делаем несколько набросков раствора ближе к верху и ближе к низу маяка. Мастерком поправляем раствор так, чтобы он фиксировал маяк и был заподлицо с ним. Если вам попалась стена выступающим камнем то ее иногда легче подрубить, нежели накидывать полуметровые слои раствора. Еще раз пробиваем маяк уровнем. Если где-то маяк изгибается или не фиксируется, прибиваем его крест-накрест гвоздями. Если где-то под маяком слишком большое расстояние до стены, то закидываем туда раствор.

Таким же образом фиксируем второй маяк. Ведь нам для работы их необходимо два. Если у вас очень длинная стенка, то выставляем маяки ближе к ее краям или углам, а маяки между ними выставляем по леске.

По краям от маяков забиваем от верха до низа три гвоздя и между ними натягиваем леску. Натягивать надо хорошо, от этого зависит, как ровно ляжет штукатурка. В итоге у вас должно получиться три горизонта лески, натянутой на гвоздях. Подводим под них нужное количество маяков и выравнивая их по леске, фиксируем раствором.

Маяки выставлены, даем им подсохнуть. Раствор на тырсе при плюсовых температурах схватывается очень быстро. Достаточно получаса и работать уже можно. Добавляем немного воды, в тот раствор, что в мешалке, несколько минут его перекручиваем, чтобы освежить, и начинаем штукатурить.

Приносим несколько ведер раствора и высыпаем их в таз. Таз надо поставить на такой высоте, чтобы вам было удобно работать. Мастерком накидываем снизу вверх раствор на стену. Делаем хорошие лепки, следим, чтобы раствор не плыл и хорошо держался на стене. Не стоит накидывать много.

Прокидав с десяток мастерков, срезаем лишний раствор правилом. Для этого, двигая правило влево-вправо, постепенно поднимаем его вверх. Лишний раствор остается на правиле, скидываем его назад в таз. Таким образом, прокидываем, первый грубый слой. Не стоит работать по всей стене сразу. Работайте от маяка к маяку. Такой метод называется погонным. Один погон это и есть расстояние от крайнего маяка до следующего.

Прокидав грубый слой на погоне, подкиньте раствора в крупные неровности на штукатурке и правилом доведите погон до ровной поверхности. Не страшно, если останутся мелкие трещины или цели. Потом вы их затрете. Кроме того щели будут образовываться в процессе подсыхания раствора и его осадки. Это не критично. Проработайте все погоны. Если у вас в погоне попадаются двери или окна, то ставьте маяки так примерно в 5 см от них. Далее вы скройте получившиеся щели, когда будете делать откосы.

Сделав объем, оставьте его сохнуть на сутки. Через сутки обязательно выбейте из стены маяки, просто постукивая по ним молотком. Также удалите гвозди, которыми вы их крепили. Получившиеся полосы затрите раствором. Какие бы маяки вы ни использовали — арматуру или магазинные, обязательно выбивайте их из стены. Так как дальше они дадут ржавчину, которая проступит на обоях или краске.

В чем же отличие маяков из арматуры, от маяков магазинных?

  • Арматурные маяки многоразовые. Выбив стены, вы можете использовать их сколько угодно раз. Тогда как магазинные маяки одноразовые.
  • Арматура оставляет тонкий ровный шов, магазинный маяк оставляет шов больше, из-за плоскости для крепления.
  • Арматуру можно использовать дальше в стройке, в пояс, перемычку или фундамент. Магазинный только выкинуть.
  • Экономнее купить один раз арматуру, чем покупать кучу магазинных маяков.

Метод штукатурки по арматуре считается более профессиональным, из-за своих практических качеств и очень популярен у многих строительных бригад.

своими руками

Все что можно сделать своими руками

Строительство дома из ракушечника и отделка вагонкой

Ракушечник – мягкий и податливый материал, хорошо сохраняющий тепло в помещении, и не пропускающий холодный воздух снаружи. Поэтому для строительства дачи был выбран именно этот камень, который в отсутствии хозяев, сохранял бы в домике тепло, не давал возможности образованию сырости, и соответственно, грибка, а также прочих вредных образований.

Ракушечник хорошо сочетается с различными отделочными материалами, как натуральными, так и искусственными.
Строительство дома, сложный многогранный процесс, состоящий не только в возведении стен и крыши, но и в отделочных работах, которые необходимо провести как по фасаду, так и во внутренних помещениях.
Поскольку это дачный домик, регулярно не эксплуатируется, отапливается от случая к случаю (по приезду хозяев), то и был выбран ракушечник, чтобы мог долго и эффективно сохранять тепло.

Можно было построить дом из других материалов – кирпича или пеноблока, но хотелось натуральности и естественности. Поскольку ракушечник пористый материал, то стены дома дышат, создавая постоянную циркуляцию воздуха.
Процесс строительства прошел достаточно быстро, и за три месяца жилое помещение размером 6х8 метров было готово к эксплуатации.
Построив дом из прочного и надежного строительного материала, возник вопрос, о его отделке, как внутренней, так и наружной.

Выбор материалов для отделки дачного домика

Внешнюю сторону – фасад, решили пока не трогать, поскольку прочный ракушечник спокойно переносит перепады температуры, не боится атмосферных осадков и способен без специальной обработки, простоять длительный период времени. А вот с жилым помещением, надо было что-то делать, поскольку эстетика комнаты, должна быть на высоком уровне.

Внутренняя отделка помещения
Вариантов предлагалось достаточно много, и все они тщательно рассматривались и анализировались.

1. Отделка помещение панелями ПВХ или МДФ, либо скомбинировать – на потолок пластик, на стены МДФ. Достаточно эффективный вариант, который позволяет существенно сэкономить при проведении отделочных работ внутри помещения. Экономия достигается за счет того, что штукатурить стены не надо, а можно сразу устанавливать каркас, и на него крепить панели. Практичное и эффективное решение вопроса, особенно для дачного дома. К тому – же ряд работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Из всех инструментов потребуется только электродрель, ножовка, и расходные материалы. Но каким бы перспективным не был этот вариант, у него есть существенный минус – пластик ПВХ не дает возможность «дышать» стенам, не пропускает воздух, отчего в доме может быть повышенная влажность. Этот вариант пришлось отложить, поскольку там где сырость, там грибок и прочие неудобства.

2. Штукатурка, шпаклевка, дальнейшие отделочные работы. Следующим вариантом была традиционная штукатурка, практичная шпаклевка и поклейка обоев или покраска стен акриловой краской. Как обои, так и покраска, могут обновляться с периодической регулярностью, особых сложностей не будет. Практичный и эффективный вариант, который издавна используется человечеством, при отделке жилых помещений. Его можно было бы применить, но насторожил большой объем работ, требующих профессиональных знаний и умений.

Сложность поэтапных операций достаточно велика, но не каждый домовладелец может самостоятельно справиться с этими работами. В таком случае, приходится обращаться к специалистам, а для семейного бюджета это не всегда выгодно и целесообразно. Да и жить приятней в том помещении, которое отделано своими руками, чем в жилье, отремонтированном посторонними людьми. Поэтому и второй вариант пришлось отклонить, несмотря на его эффективность и практичность.

3. Использование вагонки (евровагонки) для отделки внутренних помещений дачного дома. Этот вариант был оценен по достоинству, поскольку предполагал использование натуральных, экологически чистых материалов, созданных из дерева. Тем более, ряд работ можно выполнять самостоятельно, да и большого количества разнообразных инструментов не потребуется. Можно даже использовать ножовку и молоток, ну и естественно, электродрель, строительный степлер, рулетка и уровень. Вагонка была одобрена, и работы по отделке помещения, начались.

Выбираем вагонку для отделки

Практичный, натуральный материал, с которым легко работать, и который доставляет истинное эстетическое наслаждение, это вагонка (евровагонка). Специальные пазы по бокам, и выступы, делают работу простой и удобной. В каждый паз вставляется выступ следующей рейки, и таким образом набивается целый ряд. Для того, чтобы стена была ровной, следует контролировать каждую десятую доску уровнем.
Но перед началом работ по обивке помещения вагонкой, были проделаны необходимые электромонтажные работы, то есть, сделана разводка электрики, в том числе розеток, выключателей и осветительных приборов.
Вагонка хранилась в самом помещении, поэтому адаптация к температурному режиму и внутреннему климату, не потребовалась. Но по правилам положено, дать вагонке привыкнуть условиям, в которых она будет установлена. На это потребуется всего два – три дня.

Перед тем, как приступить к отделочным работам, следует надежно зафиксировать каркас. Изготавливается он из бруса одной ширины, и набивается по периметру жилого помещения, на трех и более различных уровнях – вверху, посередине и внизу. К тому – же, в последующем, этот каркас служит хорошей вентиляционной шахтой, и создает хорошую циркуляцию воздуха внутри помещения. Соответственно, стены дышат, а влага уходит и не остается внутри.

Для сохранения тепла в помещении, эффективным будет применение специального материала – паробарьера, который будет удерживать в доме определенную температуру. В таком случае он крепиться на каркас, и находится под вагонкой.
Крепление доски может происходить как при помощи кляймера или монтажных скоб, так и путем крепления доски специальным мебельным гвоздем.

Нами был выбран второй вариант крепления, поскольку он полностью скрывает гвоздь, и делает его визуально не видимым.

Рекомендация при проведении работ

При проведении работ по обшивке помещения вагонкой своими руками, следует отмечать места под розетки и выключатели, чтобы в дальнейшем можно было их легко отыскать и установить.
После того, как произведены работы по обивке стен вагонкой, начинается этап обработки дерева. Для этого используются специальные антисептики и обрабатывающие материалы, которые предохраняют дерево от порчи, гнили, повышают адгезию. Эффективно использовать в работе морилку, которая не только эффективно обработает материал, но и придаст ему определенную цветовую гамму.

Обработка лаком или краской
После высыхания, вагонка скрывается специальным лаком, в результате чего получается удивительный внешний вид. достаточно практично применение бесцветного лака, поскольку он хоть немного и затемняет поверхность материала, но сохраняет структуру дерева, его узор и рисунок. Щели, которые образовались на стыках, можно легко заделать шпаклевкой по дереву, а затем обработать мелкой наждачной бумагой, и покрыть бесцветным лаком.
Отопительные батареи были закрыты декоративными решетками МДФ, которые органично вписались в общий дизайн помещения.

Преимущества обивки вагонкой
Обивка помещения вагонкой, создает:
• тепло и уют в доме;
• оригинальный и стильный интерьерный дизайн;
• натуральный внешний вид природных материалов.
Вагонка в доме – это стильно и оригинально, практично и надежно, тем более, когда отделка произведена своими руками.
Внешнюю часть, фасад, решено отделать песчаником и бутом, природным камнем, но это уже другой вид работ, иные материалы и инструменты. Да и технология облицовки песчаником и бутом также отличаются от отделки внутренних помещений. Но как и вагонка, это природный и натуральный материал, который может эксплуатироваться многие года.

Дом из ракушечника

Ракушечник, ракушник, ракушка – всё это названия одного строительного материала, из которого возводят частные дома в южных широтах, в том числе в России. В этой статье мы рассмотрим: стоит ли строить дом из ракушечника, каковы особенности материала и основные моменты, которые необходимо учитывать при проектировании и монтажных работах.

Что за материал такой

Строительные материалы в большинстве случаев имеют природное происхождение. Как правило, они экологически безопасны и относительно недорого стоят в отличии от синтетических, хотя бывают исключения.

Что такое ракушечник – это камень, разновидность известняка. Имеет осадочное происхождение, как следует из названия – состоит в преимущественном большинстве из панцирей моллюсков (ракушек). Во многих породах можно найти отпечатки даже старинных живых существ, живших сотни и тысячи лет назад. Как сказали бы геологи, порода имеет «зоологическое происхождение».

Ракушечник – камень мягкий и пористый, что свойственно осадочным горным породам. Применяется преимущественно как сырье для строительных и отделочных материалов, из него делают кладочные блоки.

Технические характеристики

Конструктора и проектировщики принимают строительные материалы, опираясь на их технические параметры. У ракушечника они такие:

Прочность на сжатие

Плотность ракушечника сравнительно небольшая, но может значительно отличаться у пород в разных местах залегания в виду разного состава месторождений. Параметр определяется лабораторно, он и принимается в расчет при выборе материала для изготовления блоков. Более точная величина – удельный вес (чистая масса материала без пустот), однако, и здесь могут присутствовать отличия в виду разного химического состава образцов.

Теплопроводность ракушечника в виду высокой пористости большая, то есть стены препятствуют быстрому теплообмену. При этом, они пропускают пар, на поверхностях внутри помещения не скапливается пар и не разрастается плесень. Зимой в доме достаточно тепло без высоких затрат на отопление, а летом сравнительно прохладно.

Достоинства и недостатки строительного материала

В строительных целях ракушечник используют в виде блоков для возведения стен. Удобная форма позволяет собирать вертикальные конструкции в короткие сроки.

Блоки из ракушечника имеют достоинства и недостатки, оценив которые можно принять решение о целесообразности их использования.

Плюсы

Достоинств у ракушника много:

  • Удобный размер 390×190×190 мм (универсальный);
  • Легкость распила и обработки делает ракушечник удобным при укладке, что значительно ускоряет процесс подготовки изделий к возведению стен;
  • Отличные технические характеристики;
  • Паропроницаемость позволяет стенам «дышать» без задержки влаги на внутренних стенах помещений;
  • Исключительно природное происхождение обеспечивает здоровый микроклимат без синтетических примесей;
  • Ракушечник состоит из соединений кальция, йода и морской соли, а значит, воздух в помещениях будет наделен хоть и небольшими, но целебными свойствами.

Минусы

Недостатков у ракушника совсем немного, но их необходимо учитывать:

  • Камень нетвердый, поэтому легко крошится и ломается при неправильной транспортировке, хранении и укладке;
  • Высокая паропроницаемость и значительный коэффициент размягчения требуют тщательной изоляции стен от попадания воды и повышенной влажности;
  • Сравнительно малая несущая способность не позволяет строить массивные высокие дома.

Дом из ракушечника имеет такие же плюсы и минусы, какие сам материал: конструкции получаются легкие и теплые, но требуют значительной пароизоляции.

Основы строительства из ракушечника

При проектировании дома из природного материала осадочного происхождения необходимо учитывать особенности конструкций из ракушечника.

Фундамент

Ракушник – относительно легкий материал, но требует надежного основания. Идеально поставить фундамент из железобетонной ленты или свай – такие основания практически не «ведет» при расширении грунта. Основное правило ракушечного дома – стены должны быть как можно выше на землей, чтобы порода не впитывала в себя воду. Минимальная высота цоколя – 40 см.

Использовать ракушник в качестве материала для строительства фундамента не следует – понадобятся дорогостящие работы по гидроизоляции внутренних и внешних стен подвала.

Стены

Внешние и внутренние стены из ракушечника собираются подобно газобетонным блокам. Их укладывают в один или несколько рядов в зависимости от принятой толщины конструкции с перевязкой швов, иногда применяют армирование. Кладку ведут раствором на основе извести – такой раствор лучше удерживает камень.

Правильно подобранная толщина ракушечника для строительства стен исключает потребность в дополнительном утеплении. В качестве защитного облицовочного слоя может быть использована облицовка кирпичом. Такая стена строится аналогично многослойной – несколько рядов возводятся параллельно с периодическими перевязками.

Перемычки

Перемычка над оконными и дверными проемами – это бетонный балка. Однако, дом из ракушечника может быть построен с применением опор из того же материала, что стены. Выбор всегда остается за застройщиком. Следует отметить, что перемычка из бетона способна выдержать значительно большие нагрузки, чем перемычка из ракушечника.

Обязательное условие – балка должна быть армирована двумя рядами арматуры диаметром 10-12 мм, если строительство ведется без точных конструктивных расчетов. Защитный слой бетона не должен быть менее 2 диаметров арматуры.

Если выбраны перемычки из ракушечника, для этих целей необходимо использовать плотный камень. Балку устраивают из нескольких фрагментов клиновидной конструкции.

Крыша

Для дома из ракушечника следует принимать скатные крыши любой конфигурации и размеров, главное требование – организация максимального водоотвода от незащищенного фасада, устройство отводящих желобов.

Отделка

Ракушник – материал пористый и, как уже говорилось, хорошо впитывает воду в виду высокой пористости. Это необходимо учитывать при выборе способа отделки. Материалы должны препятствовать проникновению воды и влажности. Помогут справиться с задачей штукатурные растворы и облицовка кирпичом, камнем.

Чем стены из ракушечника лучше штукатурить: для защиты и облицовки подойдут обычные растворы на основе цемента или декоративные штукатурки для фасадов или внутренних работ. Благодаря высокой пористости покрытие ложится хорошо, отлично адгезирует и долго держится. Не помешает перед работой очистить блоки от пыли и загрунтовать грунтом глубокого проникновения по камню.

Источники:

http://svoimi-ru4kami.ru/stroitelstvo-doma-iz-rakushechnika-i-otdelka-vagonkoj

http://stroikadialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/dom-iz-rakushechnika

http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/shumoizolyaciya-sten-v-kvartire-kak-izbavitsya-ot-bespokojnyh-sosedej-46411

Ссылка на основную публикацию
Показатель Единицы Значение