Чем шкурить дом под покраску

Шлифовка деревянного дома перед покраской: необходимость, нюансы, советы

Шлифовка стен деревянного дома осуществляется не только для того, чтобы придать древесине эстетичный красивый вид, но и в целях экономии лакокрасочных и пропитывающих составов, а главное, чтобы обеспечить максимальную адгезию (сцепление и впитываемость) лакокрасочного материала и древесины . Работа по шлифовке древесины очень кропотливая: требует максимум внимания и навыка, а кроме этого необходимы дорогостоящие инструменты и соответственно время.

Когда выполняют шлифовку деревянного дома?

Осуществляют шлифовку непосредственно перед началом покрасочных работ максимум за 48 часов до нанесения первого грунтующего слоя ЛКМ (естественно после полного просыхания и усадки домокомплекта из бревна или бруса естественной влажности ). Лучше всего выполнять шлифовку деревянного дома в летнее время года в сухую и тёплую погоду.

Какие материалы используют для шлифовки древесины?

Шлифовка бревна эксцентриковой шлифмашиной.

На сегодняшнем строительном рынке есть множество вариантов шлифовального инструмента, но, как правило, для шлифовки домов из бревна используют углошлифовальные машинки (УШМ или “болгарка”), а для домов из бруса – ленточные. Гораздо реже применяют эксцентриковые шлифмашины (подходят и для бревна и для бруса), т.к. они более дорогостоящий инструмент.

Очень важно правильно определиться с номером зернистости абразива для финишной* шлифовки стен дома , т.к. это сильно повлияет на фактический расход ЛКМ, а также на внешний вид окрашенной древесины. К примеру, если взять и отшлифовать наружные стены деревянного дома слишком грубым зерном P46 и покрасить их маслом для дерева, то перерасход лакокрасочного материала может быть в 2, а то и в 3 раза. Боле того масло подчеркнёт и выделит все механические повреждения древесины от грубой шлифовки. Если же наоборот “перестараться” и взять слишком мелкое зерно для аналогичных работ, то можно “заполировать” дерево и тем самым закрыть поры древесины, и масло попросту не будет впитываться (т.е. на такой древесине практически отсутствует сцепление ЛКМ с древесиной – покрытие просто “лежит” на окрашенной поверхности). Исходя из этого, для наружных стен лучше использовать финишное* зерно от P80 до P120, а для внутренних – от P120 до P180.

Внимание! Цена на расходные материалы для шлифовки древесины во многом зависит от их качества и изготовителя. Отечественная наждачная бумага и инструмент стоят дешевле, импортные дороже, ну, а китайские – самые недорогие, но их качество никто не гарантирует и это скорее лотерея. Для “болгарок” очень популярны нейлоновые шлифовальные щётки Osborn и S.I.T., т.к. они качественно и эффектно брашируют древесину, но и стоимость их на порядок выше китайского ширпотреба.

Какие ошибки при шлифовке древесины допускают непрофессионалы?

Древесина, окрашенная после процедуры браширования.

  1. Первая ошибка, которую допускают это сильное надавливание на шлифовальный инструмент . При такой работе на стенах появляются неровности, борозды и выглядит такое шлифование, мягко говоря, неопрятно.
  2. При наличии горизонтальных соединений у бруса остаются необработанные места для шлифовки которых следует использовать специальные тонкие насадки, а использование толстых непрофессиональных насадок на болгарку – недопустимо.
  3. Стыки и углы обработать при помощи инструментов не получается , поэтому такую работу следует осуществить специальной стамеской или бруском с наждачной бумагой.
  4. Торцы бруса (бревна) обрабатывают один раз, причём той же насадкой что и стены это не правильно. Торцы нуждаются в тщательной шлифовке, поэтому целесообразно использовать несколько видов насадок: начиная с самой крупной, и заканчивать мелкой финишной*.
  5. Оставляют торцы дома после шлифовки необработанными . Торцевой срез древесины это самый “ранимый” участок дерева и его необходимо обязательно защищать специальным составом и желательно в первые сутки после шлифовки.
  6. Пренебрегают межслойной шлифовкой (см. ниже) или так называемым снятием ворса.

Что такое межслойная шлифовка и для чего она необходима?

Просматривая техническое предписание (спецификацию или инструкцию) качественного лакокрасочного материала или подробно все этапы работ по профессиональной покраске деревянного дома, Вы обязательно обнаружите такой пункт: “межслойная шлифовка” или “межслойное снятие ворса”. Что же представляет собой эта операция, и почему её необходимо выполнять? Может быть, компании занимающиеся покраской просто хотят получить больше денег за свои услуги? Да нет, всё дело в элементарных законах физики. Лакокрасочный материал, в независимости от свой основы, это жидкость, которая при нанесении впитывается в древесину. Физические принципы таковы, что жидкость заполняет пустоты, увеличивая объём дерева. Под воздействием этого фактора порода разбухает, и ворсинки приподымаются, что делает древесину шершавой.

Возьмите деревянную плашку и проведите по ней кисточкой, обмакнутой в лак или краску. Немного подождите. А теперь поднесите к глазам большое увеличительное стекло и рассмотрите поверхность: видите, слой лака (краски) деформирован мельчайшими воздушными пузырьками, заусеницами, небольшим ворсом? Проведите пальцем по высохшему лакокрасочному покрытию: чувствуете некоторую ворсистость? Если прямо сейчас положить второй слой ЛКМ, то все дефекты останутся внутри покрытия и снизят эстетику окрашенной древесины; мало того, неровная поверхность уменьшит адгезию (прилипание лакокрасочного материала к поверхности), и финишное покрытие может просто расслоиться . Нужны ли Вам потрескавшиеся стены?

Внимание! Межслойная шлифовка необходима, если производится покраска по старому лакокрасочному покрытию или если между слоями прошло много времени, т.к. этой процедурой Вы создаёте микронасечки, которые значительно улучшают сцепление между слоями.

*Шлифовка древесины чаще всего проходит в несколько этапов: начинается с крупного зерна для снятия серого слоя и основных дефектов (повреждений), а заканчивается – финишным мелким зерном под покраску.

По вопросам профессиональной шлифовки и покраски деревянных домов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Чем шкурить дом под покраску

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Обязательно ли выполнять шлифовку?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео: шлифовка деревянного дома.

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы? Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

  1. Грубая, начальная шлифовка.
  2. Шлифовка углов и пазов.
  3. Обработка торцов брёвен.
  4. Финишная – отделочная шлифовка.
  5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

  • вашего навыка работы с выбранным инструментом;
  • типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
  • количества сложных элементов, украшающих дом;
  • мощности и удобства инструмента;
  • общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Шлифуем сруб своими руками. Все «фишки» успешного результата

Здравствуйте, уважаемые читатели! Первым делом хочу поздравить Вас с Рождеством, ну и конечно кое о чём рассказать.

Древесина – строительный материал, который заслуженно красуется в лавровом венке победителя в течение многих столетий. Чем же он пленит людей? Эзотерики утверждают, что он обладает мощной энергетикой, которая весьма позитивно воздействует на человека.

Кроме того, люди, вкусив все «прелести» жизни в кирпично-блочных многоэтажных домах, с блаженной улыбкой говорят, что сруб – это сладострастная нега, которая балует желанной прохладой в зной и ласковым теплом в мороз. К тому же древесные сооружения имеют долгий срок эксплуатации и потрясающий внешний вид, правда, при правильной обработке. Сохранит и приумножит презентабельность и эстетичность бревенчатого строения обыкновенная шлифовка сруба. Как, когда и чем шлифовать древесное сырьё? Сейчас выясним.

Из этой статьи вы узнаете:

Признанные достоинства и недостатки сруба

Когда-то люди строили дома исключительно из дерева, стены украшали ароматными цветами, а полы – разнотравьем, поскольку верили, что матушка Природа оценит их старания, вознаградив бесценными подарками, – крепким здоровьем, неиссякаемым достатком, пламенной любовью. Сегодня, конечно, в это никто не верит, но, тем не менее, срубы пользуются огромным спросом, так как известны рядом преимуществ:

  • экологичностью;
  • безопасностью;
  • долговечностью;
  • износостойкостью;
  • устойчивостью к деформации;
  • низкой теплопроводностью;
  • морозостойкостью;
  • отменной звукоизоляцией;
  • естественной вентиляцией;
  • простотой в уходе;
  • целебным ароматом;
  • изумительным внешним видом;
  • благоприятной энергетикой.

Древесное сооружение имеет и недостатки – это:

  • изменение природного оттенка;
  • биологическая активность;
  • легковоспламеняемость.

Недостатки довольно серьёзные, однако, правильная обработка сырья не позволит им омрачить Вашу жизнь в столь прекрасном сооружении.

Преимущества шлифования сруба

Шлифовка бруса – процесс довольно трудоёмкий и длительный, но, как говорится, – «Волка бояться – в лес не ходить». Перед тем, как приступить к работе, надо осознать всю важность дела, чтобы комар носа не подточил.

  • безупречно выравнивает поверхность;
  • идеально очищает сырьё;
  • способствует сохранению первоначального оттенка;
  • обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
  • сокращает расходы отделочных материалов;
  • позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
  • предотвращает старение древесины;
  • защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
  • повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.

Некоторые нюансы в работе

Технология шлифовки сруба не так страшна, как её малюют. Главное, запастись качественными инструментами, материалами и терпением. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые нюансы. То есть, работа выполняется после:

  • монтажа кровли, чтобы дождь не смог замочить стены;
  • просушки древесины, иначе абразивная шлифовка (круг) будет забиваться, а дерево – «взлохмачиваться» (номинальный срок просушки — около 12 месяцев со дня постройки сооружения);
  • обработки материала отбеливающим антисептическим средством, поскольку в процессе сушки сруб темнеет.

Кроме того, если в течение 7 дней после шлифовки сруб не обработать лакокрасочным веществом или антисептиком, поверхность потемнеет и всю работу придётся выполнять заново. Вот Вам статья о том, чем покрасить сруб бани.

Также не рекомендуется затягивать с финишной отделкой, иначе о равномерном привлекательном оттенке можно забыть. И ещё, работа выполняется до установки окон, облицовки потолка и пола. Я думаю Вам понятно почему: пыли будет — «мама не горюй». Итак, поехали.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инструментом для шлифовки сруба. В процессе работы нам потребуется:

  • болгарка (угловая шлифмашинка);
  • ленточная шлифовальная машинка или эксцентриковая;
  • шлифовальные насадки (диски);
  • бруски с наждачным основанием;
  • стамеска для обработки труднодоступных мест;
  • промышленный пылесос;
  • очки;
  • респиратор;
  • перчатки;
  • защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
  • кисти или краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесины;
  • герметик для дерева тёплый шов (если имеются щели или такие задумки);
  • декорирующие краска или специальные масляные пропитки (при желании).

Обратите внимание, для сооружения из бруса безупречный вариант – ленточная шлифовальная машинка (или эксцентриковая), а для стен из оцилиндрованного бревна, идеальное решение – маленькая болгарка со специальными лепестковыми насадками.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Приступаем к шлифованию постройки:

  • надеваем очки, респиратор, перчатки, чтобы защититься от пыли;
  • выполняем работу сверху вниз;
  • делим поверхность на области, чтобы работа выполнялась более качественно;
  • осматриваем стены;
  • убираем куски, которые начали отслаиваться, иначе мы повредим инструмент;
  • обрабатываем места с отслоившимися кусками клеевым составом и делаем технический перерыв, чтобы вещество высохло;
  • проверяем конопатку, если появились зазоры или щели, забиваем их специальным герметиком для дерева;
  • начинаем шлифовать поверхность крупными насадками, чтобы убрать неровности и шероховатости;
  • пускаем в ход мелкозернистые насадки, чтобы удалить ворс;
  • выполняем работу аккуратно: инструментом на поверхность стен сильно не давим, иначе «сожжём» древесину, больших оборотов не делаем, чтобы не появились борозды и неровности;
  • шлифовке торцов сруба уделяем особое внимание, потому что они наиболее подвержены разрушительному воздействию климатических и биологических факторов;
  • торцы начинаем обрабатывать с помощью насадок – от № 35 до № 120;
  • уголки и труднодоступные места обрабатываем стамеской;
  • тщательно очищаем поверхность от древесной пыли пылесосом;
  • наносим на стены защитные средства – антисептики – помогают предотвратить развитие грибка и плесени, лессирующие вещества – делают древесину более красивой, антипирены – повышают стойкость к возгоранию, акрилаты – оберегают от губительного влияния климатических факторов;
  • осуществляем покраску сруба после шлифовки (при желании).

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс несложный, но кропотливый, поэтому если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Кстати, посмотрите видео ниже. Здесь применяется обычный пескоструй. Я таким методом 10 лет назад делал рисунки на зеркалах. С одним другом таким способом чистили старые борта на его «Газике», очищали ржавые металлические гаражные ворота. Результат хороший, только нужен мощный компрессор и большое количество мелкого чистого кварцевого песка. Ещё один минус: много пыли и песок больно бьёт по открытым участкам тела (если работаешь без спецодежды). Так-что этот вариант не совсем подходит для самостоятельного использования, лучше нанять фирму.

Шлифование, выполненное скрупулезно, позволит Вашему дому, баньке или любому другому сооружению выглядеть безупречно, вызывая безумный восторг у гостей, неописуемую радость у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

На этом всё. Хочется верить, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот).

Источники:

http://gidpokraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-drevesiny/shlifovka-derevyannogo-doma.html

http://postroibanu.ru/otdelka/shlifovka-sruba-svoimi-rukami.html

http://kblok.ru/blog/oshtukaturivanie-arbolitovykh-blokov

Ссылка на основную публикацию